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[월드] 파리 패션위크, 믹스쇼 보다 '남성복'에 집중 투자
Monday, Jan. 28, 2019 | 이영지 파리 리포터, youngji0124@hanmail.net
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56개 브랜드의 참여로 뜨겁게 달아올랐던 2019-20년 F/W 시즌 파리 남성복 패션위크가 성료됐다. 지난주 진행된(1월15일부터 19일까지 5일간) 이번 남성복 패션위크는 이번 시즌 처음으로 진행되는 럭셔리 브랜드들의 남성복 쇼를 포함, 여러 개의 컬렉션이 화제를 모았다.
이번 패션쇼에서는 그동안 믹스드 컬렉션을 선보이며 ‘버즈’를 원하는 디자이너들에게는 그 빛이 다소 가려지는 느낌이다. 물론 구치, 버버리, 코치, 보테가베네타 등 일부 빅 럭셔리 브랜드들은 이번 시즌 여전히 믹스드 컬렉션을 선보이지만 진정한 ‘버즈’는 다른 곳에 있었다.
그 중 어떤 브랜드보다도 가장 기대를 모은 브랜드는 에디 슬리먼이 첫 선을 보인 '셀린' 남성복 패션쇼와 런던에서 파리로 그 장소를 변경한 'J.W.앤더슨'의 남성복 쇼, 라프 시몬스가 캘빈클라인을 떠난 후 처음으로 진행한 솔로쇼 등이다.
이번 시즌 처음으로 클레어 웨잇 켈러가 선보이는 '지방시' 남성복 컬렉션과 크리스 반 아셰가 '벨루티'로 옮겨간 뒤 진행한 첫번째 컬렉션, '루이비통' 남성복 디렉터 버질 아블로가 진행한 패션쇼도 핫 이슈였다.
믹스드 컬렉션에 대한 관심이 줄어드는 이유는 무엇일까? 럭셔리 남성복 시장은 명백히 미래가 기약된 시장으로 제품 개발, 리테일 유통망, 마케팅, 컬렉션 패션쇼까지 중요한 투자가 이루어진다. 하지만 다수의 브랜드들에게는 패션쇼를 진행하는 투자 자금 대비 거둬들이는 것이 적을 수 있지만 럭셔리 브랜드들에게는 패션쇼의 광고 효과로 인한 매출과 미디어 노출이 패션쇼에 투입하는 고액의 투자를 충분히 상쇄한다.
지난 몇년간 패션계에서 믹스드 쇼의 핵심이 된 배경은 장르간의 유연함과 유니섹스 패션이었다. 2016년 버버리는 이러한 포맷을 처음으로 선보인 브랜드중 하나로 믹스드 패션쇼가 “시즌 개념 없이 고객들에게 즉각적(구매도 가능)으로 선보이고 있어서 보다 퍼스널하다”는 부분에 초점을 맞춰 컬렉션을 진행한다고 밝힌 바 있다. “이러한 변화는 우리가 패션쇼를 위해 작업한 크리에이션을 그 순간에 바로 고객들이 좀 더 가깝게 경험할 수 있게 해준다”고 당시 버버리를 이끌던 아티스틱 디렉터 크리스토퍼 베일리는 전했다.
하지만 브랜드들은 이제 다양한 채널을 통해 여러 방식으로 고객과 소통한다. 믹스드 컬렉션은 고객들과 연결되는 다양한 채널들 즉 소셜 미디어, 왓츠앱 또는 올드 스타일의 이메일처럼 하루24시간 일주일 내내 연결되는 고객 서비스가 범람하는 패션계에서 이제 더 이상 퍼스널하지 않은 것이 돼버렸다.
코스트와 실용적인 부분이 여전히 많은 브랜드들에게 고민거리로 남는 가운데 스트리트 웨어 ‘드롭(한정판)’의 성공 모델을 쫒거나 즉각적인 반응(고객들의)을 원하는 패션계의 강박은 오히려 쿠튀르나 럭셔리 브랜드들에게 리듬을 느리게 갖는 것이 필요하다는 것을 깨우치게 하는 긍정적인 효과도 있다.
무엇보다도 포커스는 브랜드가 장인정신과 완성도 있는 제품을 만들어 진행한다는 매우 근본적인 부분에 패션쇼 무대의 가치를 두는 것이다. 혹자는 진정으로 매출을 올리고 싶다면 퀄리티가 샤넬의 엄격한 스탠다드를 넘어야 한다고 충고하기도 한다.
이번 패션쇼에서는 그동안 믹스드 컬렉션을 선보이며 ‘버즈’를 원하는 디자이너들에게는 그 빛이 다소 가려지는 느낌이다. 물론 구치, 버버리, 코치, 보테가베네타 등 일부 빅 럭셔리 브랜드들은 이번 시즌 여전히 믹스드 컬렉션을 선보이지만 진정한 ‘버즈’는 다른 곳에 있었다.
그 중 어떤 브랜드보다도 가장 기대를 모은 브랜드는 에디 슬리먼이 첫 선을 보인 '셀린' 남성복 패션쇼와 런던에서 파리로 그 장소를 변경한 'J.W.앤더슨'의 남성복 쇼, 라프 시몬스가 캘빈클라인을 떠난 후 처음으로 진행한 솔로쇼 등이다.
이번 시즌 처음으로 클레어 웨잇 켈러가 선보이는 '지방시' 남성복 컬렉션과 크리스 반 아셰가 '벨루티'로 옮겨간 뒤 진행한 첫번째 컬렉션, '루이비통' 남성복 디렉터 버질 아블로가 진행한 패션쇼도 핫 이슈였다.
믹스드 컬렉션에 대한 관심이 줄어드는 이유는 무엇일까? 럭셔리 남성복 시장은 명백히 미래가 기약된 시장으로 제품 개발, 리테일 유통망, 마케팅, 컬렉션 패션쇼까지 중요한 투자가 이루어진다. 하지만 다수의 브랜드들에게는 패션쇼를 진행하는 투자 자금 대비 거둬들이는 것이 적을 수 있지만 럭셔리 브랜드들에게는 패션쇼의 광고 효과로 인한 매출과 미디어 노출이 패션쇼에 투입하는 고액의 투자를 충분히 상쇄한다.
지난 몇년간 패션계에서 믹스드 쇼의 핵심이 된 배경은 장르간의 유연함과 유니섹스 패션이었다. 2016년 버버리는 이러한 포맷을 처음으로 선보인 브랜드중 하나로 믹스드 패션쇼가 “시즌 개념 없이 고객들에게 즉각적(구매도 가능)으로 선보이고 있어서 보다 퍼스널하다”는 부분에 초점을 맞춰 컬렉션을 진행한다고 밝힌 바 있다. “이러한 변화는 우리가 패션쇼를 위해 작업한 크리에이션을 그 순간에 바로 고객들이 좀 더 가깝게 경험할 수 있게 해준다”고 당시 버버리를 이끌던 아티스틱 디렉터 크리스토퍼 베일리는 전했다.
하지만 브랜드들은 이제 다양한 채널을 통해 여러 방식으로 고객과 소통한다. 믹스드 컬렉션은 고객들과 연결되는 다양한 채널들 즉 소셜 미디어, 왓츠앱 또는 올드 스타일의 이메일처럼 하루24시간 일주일 내내 연결되는 고객 서비스가 범람하는 패션계에서 이제 더 이상 퍼스널하지 않은 것이 돼버렸다.
코스트와 실용적인 부분이 여전히 많은 브랜드들에게 고민거리로 남는 가운데 스트리트 웨어 ‘드롭(한정판)’의 성공 모델을 쫒거나 즉각적인 반응(고객들의)을 원하는 패션계의 강박은 오히려 쿠튀르나 럭셔리 브랜드들에게 리듬을 느리게 갖는 것이 필요하다는 것을 깨우치게 하는 긍정적인 효과도 있다.
무엇보다도 포커스는 브랜드가 장인정신과 완성도 있는 제품을 만들어 진행한다는 매우 근본적인 부분에 패션쇼 무대의 가치를 두는 것이다. 혹자는 진정으로 매출을 올리고 싶다면 퀄리티가 샤넬의 엄격한 스탠다드를 넘어야 한다고 충고하기도 한다.
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